- 本質を追求する大人へ -
オーダーメイド／パーソナルサービス専門のオンラインリゾート

繊細に作り込まれた手づくりのジャケットは鈍い光を放ち、その味わい深い表情に目を奪われる。
「天然素材の"革"にこだわっています。 そこはこだわっているので、”天神ワークス”がクロムなめし使ったらおしまいだよと思っています」そう話すのは、革製品のデザイナーであり職人でもある”天神ワークス”ディレクターの高木英登氏。

駅を中心として商店街が四方に広がり、何度訪れても飽き足りない大人の時間を楽しめる街「三軒茶屋」。
その路地裏の一角を歩くと、ブリキの鞄と大きな時計の看板がある白壁のお店が目にとまる。ガラス扉をのぞきこむと、店内にはトートバッグ・ビジネスバッグといった鞄から、財布・キーケース・名刺入れといったカラフルな革小物まで様々な革製品が並び、奥にはギターが佇む。

賑やかな都内有数の商店街と昔ながらの住宅街をあわせもつ東京・板橋の大山地区。その住宅街の一角に白壁で2階建ての工房が建つ。
「AS.CRAFT(アズクラフト)」は家具職人である伊藤敦氏と奥様の里子さん二人で始めたオーダーメイドの家具工房。
その工房は1階が家具を製作する「作業場」、2階は実際に家具を見られる「ショールーム」となっており、伊藤夫妻が古い一軒家を半年かけて改装した。

イギリス映画「ラブ・アクチュアリー」のオープニングには、静かな教会に突然音楽が鳴り響くシーンがある。新郎新婦が驚いたのは、親友が用意したビートルズの「愛こそはすべて」の生演奏だった。
そんな素敵な贈り物が、日本でも夢ではなくなってきた。「エルパ」はアーティスト4000人を擁する、国内大手の音楽家派遣会社。

「ステンドグラスというものは、一般的には美しくしたいという感じでつけるけれども、窓は光を取り入れたり、空気を入れ換えたり景色を見たり、そういう役目をするところ。そういう窓の機能みたいなのをもっと生かす」
そう語るのは、ステンドグラス工房「ArtPlace(アートプレイス)」のオーナーである岡部哲夫さん

「クライアントとスムーズな会話がしたい」「部下が相談してくれる上司になりたい」「明日のテレビ出演で自分をアピールしたい」と、“なりたい自分”を大森ひとみさんに相談する。
「ビジネスを成功に導くには、自分の魅力や目的を100％表現しなくてはなりません。人の印象の93％は、服装や話し方など“見た目”から受けるといわれています。どんな自分になりたいのかをイメージし、その93％部分をアドバイスします」と話す。

東京・表参道で「テーラー・アンド・カッター」を展開する有田一成さん。テーラー（＝裁縫仕）としての技術は銀座の「壱番館」などで、カッター（＝型紙や裁断など）としてはロンドン・サヴィルロウの「Gives & Hawkes（ギーブス・アンド・ホークス）で修行してきた。
「イギリスに行ったのは21歳のとき。今まで知らなかったスーツとの出会いに驚きました。以来、この魅力を広めなければという使命を感じています」と話す。

「あらゆるお客様のニーズに応えるのが使命。お客様のセンスを反映した履物を製作する以上、細心の配慮をするのが老舗としての信用と考えます。」と語るのは、履物・袋物・傘の老舗「助六」の当主、石井要吉さん。
神楽坂の芸者や料亭に来る旦那衆はもちろんのこと、かつては与謝野晶子・鉄幹夫妻、菊池寛といった文豪たちが足しげく通った、まさしく神楽坂を代表するお店の一つといえる。

ケーリー・グラントやフランク・シナトラ。往年の銀幕スターがチャーミングなのは、「彼らが自身のパーソナリティと着こなしの両方を熟知しているから」と話す、テーラー・ケイドの山本祐平氏。
サロンを訪れた人の個性や理想を把握して、本人の雰囲気を引き立たせる1着を仕立てる。そこには、斬新なデザインや凝ったディテールは必要ない。「その人のパーソナリティをきちんと見せるお手伝いをするのがテーラーの仕事」。

「とにかくカッコよくて使える家具をつくりたいですね。」「もっさいのやダッサイのは嫌。」そう語るのは東京・祐天寺にデザイン家具工房のアトリエを構える岩瀬和実氏。
アトリエに一歩足を踏み入れると、細かい木屑が舞う。そして、壁にはいくつもの椅子が飾られ、アトリエの奥には今まさに製作真っ只中の大きなテーブルが鎮座していた。

「いかにお客様を感動させられるものを作れるか、それは自転車も同じ。うちは満足を売る工房なんです」と語るのは、LEVEL（株式会社マツダ自転車工場）の松田志行氏。
日本製ならではの高品質な自転車を製造してきた父の会社を受け継ぎ、フランスの古語“le ve´lo＝自転車”から名づけた、”LEVEL”というハンドメイドオーダー自転車の専門ブランドを1975年に立ち上げた。

「洗練された大人の街」銀座。そんな界隈でも古き良き風情がまだ残る銀座一丁目の片隅に、若き二人の職人が手がける鞄・靴のオーダーメイド専門店「CLEMATIS（クレマチス）」はある。
このお店は、鞄と靴の他にベルトや財布などの革小物も製作しているが、「鞄」と「靴」はオリジナルオーダーとフルオーダーのみ。

「ワニの鈴仙」それは、創業1976年以来30数年に渡りクロコダイルを始めとする爬虫類革専門メーカーとして名を馳せる「鈴仙」の代名詞。
そして、「鈴仙」の歴史は代表である鈴木功氏の歴史でもある。
鈴木氏は高校卒業後サラリーマンを3年ほど経験した後、もともと物造りが好きだったこともありハンドバッグ職人の元で修行を始めた。

根本氏のスーツへのこだわりは、10代の頃に遡る。根本氏18歳の頃、当時英国で1960年代に流行ったmodsスタイル＝サイドベンツで三つボタンのスーツと細みのネクタイを身に着けるスタイルで遊んでいた。
その当時からオーダースーツを着まわし、モッズスタイルを身にまとった根本氏にとっていわばスーツは身近な存在だった。「私にとってスーツは自然に入れたものでした」

江戸から昭和の香りを残す街「谷中」を歩くと、白壁のお店にふと目がとまる。看板には1F「Coffee & Drink」 2F「Order shoes shop」とあり、店先には靴の木型が並ぶ。
店内にはおしゃれでかわいい靴が丁寧に並べられ、まるで個展を開いているかのよう。靴を作品として大切に扱っている、そんな想いが伝わる。

津坂友一郎さんは、一人ひとりの体型に合わせて生地からスーツを仕立てる“ビスポークテーラー”。
その職人技は、単にサイズのあった服を“制作”するのではなく、作る目的、仕事、趣味、憧れなどを引き出し、豊富な知識と経験でこの世の一着を“創って”いく。
「お客様が求めるものすべての引き出しがなくてはならない」

ハンウェイというブランド名は、1750年、旅行家ジョナス・ハンウェイが洋傘を「雨から人を護る」道具として英国に導入したところから由来する。当時の人々を夢中にさせた傘は、伊達男達を「絵にする」道具でもあった。
「当時の傘は高級品でした。」とハンウェイ六本木店店長の加藤丈晴氏。

結婚式を控えた女性の間で、自分だけのウェディングドレスをオーダーする人気が高まっていますが、オーダーメイドと貸衣装の違いは、なんといっても着た目に映るフィット感とバランスの良さ。
人生でひときわ輝く日だからこそ、自分の美しさを最大限に引き出したい――そんな思いを叶えるのがオーダードレスです。